ਹੋ ਚੀ ਮਿਨਹ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ - ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲੋ ਦੁਆਰਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਗੋਨ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਾਲੇ "ਵਿਕਾਸ" ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸੀ।

ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਢੰਗ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੇਕਾਂਗ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ, ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਮਰਸਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਡਰਾਈਵ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਵਿਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਾਪਾਨੀ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਪੇਡ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣੀ-ਪਛਾਣੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਤਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ; ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਫਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ, ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲਾਂ 'ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਗਿਰਾਵਟ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਰਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ - ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡੈਲਟਾ ਚਿੱਤਰ ਹਨ। ਜੋ ਕਦੇ ਅਲੋਪ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਪੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਭੜਕਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ.

ਰੁੱਤਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ
ਮੇਕਾਂਗ ਡੈਲਟਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਪਨਾਮ ਦਾਤਾ ਮੇਕਾਂਗ ਸੌਂਗ ਕੁਉ ਲੋਂਗ ਹੈ - "ਨੌਂ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਨਦੀ" ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ - ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਿੱਬਤੀ ਪਠਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਲੰਮੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਮੁੱਖ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ - ਹਾਉ ਗਿਆਂਗ, ਜਾਂ ਲੋਅਰ ਨਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਸਾਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਿਏਨ ਗਿਆਂਗ, ਜਾਂ ਉਪਰਲੀ ਨਦੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਫੈਰੀ ਕਰਾਸਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਸਾਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਦੀ ਡਰਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੈਨ ਥੋ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਜਰੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸੁਧਾਈ, 1930-ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਕੋਲੋਨੇਡ ਲਾਬੀ, ਅਤੇ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠ ਵਾਲੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਡੋਚਾਇਨਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੈਨ ਥੋ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕ੍ਰੈਚ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨ ਥੋ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਚ 'ਤੇ। ਇਹ ਮੇਕਾਂਗ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇੱਕ ਪੂਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬਾਰ; ਸਪਾ ਸਹੂਲਤਾਂ; ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ; ਅਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ… ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਡੇਲਟਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਦੀ 'ਤੇ 30 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਟਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਪਾ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਵਰਫਰੰਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੇਗਾ - ਇਹ ਸਭ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਮੂਹ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੰਗੀਨ , ਦੱਖਣੀ ਵਿਅਤਨਾਮ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਖੇਤਰ ਉੱਚੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਕਪੈਕਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਤੇ ਕੈਨ ਥੋ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰਜ, ਲੇਡੀ ਹਾਉ - ਕੈਨ ਥੋ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈ ਰੰਗ ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟ ਤੱਕ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਇਸੈਂਟ ਦੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਫਿਰ ਅਣਗਿਣਤ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਡਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਸਬੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ
ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਦਲਿਆ ਹੈ - ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੇਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਪਤਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਮੌਸਮ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ। , ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਹੈ।

ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ, ਗੋਭੀ, ਗਾਜਰ, ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨਾਨਾਸ, ਡਰੈਗਨ ਫਲ, ਕਸਟਾਰਡ ਸੇਬ, ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਨੋਕੋਪੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਕਾਂਗ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਗਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਲੰਬੀ ਟੇਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਥੋਈ ਐਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਖੁੱਲੀ ਰਸੋਈ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਗਰਮ ਨੂਡਲ ਸਨੈਕਸ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਡੂੰਘੇ ਸਟੈਕਾਟੋ ਐਕਸਪਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚਪਟੇ ਹਾਥੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਕਾਰ ਦੇ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਹਨ - ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਖਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਨੂਡਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 50/50 ਰਾਈਸ ਟੈਪੀਓਕਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਤਲੇ ਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਪਲੇਟ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ, ਅਰਧ-ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਸਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਚਟਾਈ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਕਰ “ਬੈਟ” ਉੱਤੇ ਮਾਹਰਤਾ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੈਡਰ ਵਿੱਚ ਖੁਆਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਰੈਡਰਾਂ ਵਾਂਗ, ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਕਿਲੋ ਨੂਡਲਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਔਖਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰ ਥੋਈ ਅੰਹ ਅਡੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ," ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ - ਡੈਲਟਾ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਗੀਚੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ - ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਰਗੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਜੈਕਫਰੂਟ, ਲੋਂਗਨ ਅਤੇ ਲੀਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ।

ਕਰਵਿੰਗ ਜਲਮਾਰਗ
ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਵਿੰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਤਣੇ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਧਾਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ - ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ - ਇੱਕ ਬਾਂਸ ਦੀ ਹੈਂਡ ਰੇਲ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਬ੍ਰਿਜ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ — ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਮੀਅਨ ਵਰਗੀ ਚੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਥੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਰ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਨਦੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਬੇ ਦੇ ਹਲਚਲ ਵਾਲੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਮੇਨੇਡ ਪਾਰਕ, ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨਹ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਤੂ ਸਲੇਟੀ ਮੂਰਤੀ - ਜਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਹੋ ਦੀ ਹੱਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਵੀ ਹੈ - ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ, ਬੈਕਗੈਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਰਾਂਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਹਾਂ। ਟੇਰਾਕੋਟਾ-ਟਾਈਲਡ ਟੈਰੇਸ ਉੱਤੇ ਝਰਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਏ, ਝੁਕੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਵੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈਂਡਸਾਈਡ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗਾਈਡ ਨਗੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਕੋਸ਼ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਣਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਥਾਨਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡੂਓਂਗ-ਚੈਨ-ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ 1870 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸੀ। ਇਹ ਘਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਫ੍ਰੈਂਚ-ਟਾਈਲਡ ਫਲੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਬਿਨ ਥੂਏ (ਸ਼ਾਂਤ ਨਦੀ) ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਹੈਮਲੇਟ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਰਗਾ ਹੈ - ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ - ਬੇਸ਼ਕ - ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਅਸਥਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਘਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।

ਕੈਨ ਥੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਚੀਨੀ ਮੰਦਰ
ਮੁੱਖ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਬਜ਼ਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕਲੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਢੇਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ-ਹਵਾ ਬਿਲੀਅਰਡ ਹਾਲ ਵਿੱਚ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ (3,000 ਡਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ) ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਉਸ ਸ਼ਾਮ। ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਥੋ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚੀਨੀ ਮੰਦਰ, ਹਾਇਪ ਥੀਏਨ ਕੁੰਗ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 1850 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਤਨਾਮ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਅਤਨਾਮੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਮਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ.

ਸਾਡਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟਾਪ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਸਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਂਗ (US$100) ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੇਰੇ ਅਮੀਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਸਰ ਕਈ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਸਟਰ ਬਿਲਡਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਮੈਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 14 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।" ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤਾਤ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ - ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।

ਕੈਨ ਥੋ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਮੇਰ ਮੰਦਿਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਈ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਨਸਲੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਸਥਾਨਕ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਮੇਰ ਮੰਦਰ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਧਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਮੇਰ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਖਮੇਰ ਲੜਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਵਜੋਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹਨ।

ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕੈਨ ਥੋ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਪੀਲੇ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਨਰਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਲਚਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ, ਵਾਹਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਚੂਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।

ਕੈਨ ਥੋ ਡੈਲਟਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਪੇਡਾਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੁੱਕੀਆਂ-ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਚੌੜੀ ਬਾਸੈਕ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪੰਜ-ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੱਖਣੀ ਡੈਲਟਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਰੀ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋ ਚੀ ਮਿਨਹ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ।

ਅਸੰਗਤ ਸਪੈਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਫੈਲਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਇਸਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਏਸ਼ੀਆਈ ਸ਼ਹਿਰ, ਦੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਸੰਗਤ ਗੰਧ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਇੰਡੋਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ: ਉਹ ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹਨ - ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਬੈਗੁਏਟ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗਰਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਫੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਘੱਟ, ਡੇਕਚੇਅਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਪਰ ਹੱਸਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਤਾਜ਼ੇ ਬੈਗੁਏਟਸ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਵ੍ਹੀਲ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ, ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਂ ਚਾਉ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੋਰ ਡੈਲਟਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਸਾਕ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਨਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੀਡਬੋਟ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਦੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਮੁੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੇਕਾਂਗ ਕਰਾਫਟ ਵਾਂਗ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ - ਅਤੇ ਬਾਈਕ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮੱਛੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਦੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ - ਕੈਨ ਥੋ' ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੌੜੀ ਹੈ - ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਜਾਲਾਂ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਹਨ। ਪਰੇ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ - ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ - ਅਤੇ ਬਾਸਾਕ ਦੇ ਸੰਗਮ 'ਤੇ ਇੱਕ 200-ਮੀਟਰ ਚੌੜਾ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਟਿਏਨ ਗਿਆਂਗ, ਮਾਈਟੀ ਮੇਕਾਂਗ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਨਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਚਾਉ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਟਲ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਆਓ ਦਾਈ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ - ਯਕੀਨਨ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਟ ਅਤੇ ਗੋਡੇ-ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੇਸ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਏਸ਼ੀਆਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਮੇਰਾ ਗਾਈਡ ਟੈਨ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਨਰਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ-ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਉ ਡੌਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ — ਹਰ ਡੈਲਟਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ — ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਖਮੇਰ ਰੂਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਟੈਨ ਲੋਕ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਏ।

"ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਖਮੇਰ, ਬੋਧੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਦੋਵੇਂ ਹਨ, ਚਾਉ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ," ਟੈਨ ਲੋਕ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਅਰਥਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤੈਰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਹਲਾ
ਫਲੋਟਿੰਗ ਮਾਰਕਿਟ ਕੈਨ ਥੋ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤਾਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਉ ਡੌਕ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਹਾਊਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਤੇਲ ਦੇ ਡਰੰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਕੜ ਵਾਲੇ ਮੇਕਾਂਗ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤਾਰ ਮੱਛੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕੈਟਫਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਪਡੋਰ ਰਾਹੀਂ ਖੁਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਰਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਕੈਨੋ-ਵਰਗੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੋਇੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ - ਇੱਕ ਸਦੀਵੀ ਪੇਂਡੂ ਡੈਲਟਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸੁੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਮ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਪਰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸਮਤਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਕਸਬੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ, ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪਗੋਡਾ ਤੱਕ, ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੇਡੀ ਜ਼ੂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਕਸਬੇ ਤੋਂ ਛੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਉ ਡੌਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ। , ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਮ ਮਾਉਂਟੇਨ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ-ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਕਲਾਸਿਕ ਅਮਰੀਕਨ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਧਰਤੀ ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨੀਵੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ 260-ਮੀਟਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਮ ਮਾਉਂਟੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ, ਪਗੋਡਾ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਡੀ ਜ਼ੂ ਦਾ ਮੰਦਰ, ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਦੀ ਚੋਟੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਿਆਮੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।

ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ 40 ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਦੁਬਾਰਾ ਅਚੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀ ਜੂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਦਰ, ਮੰਦਰ ਰੰਗੀਨ ਪੇਂਟ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਅਤੇ ਨਿਓਨ ਗੌਡੀਨੇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੀਡੋਸਕੋਪ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੇਡੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਸਟਾਪ ਪਹਾੜ ਦੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ 360-ਡਿਗਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਕਾਂਗ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਵਿੰਗ ਵਾਟਰਵੇਅ ਅਤੇ ਤੀਰ-ਸਿੱਧੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਧੁੰਦਲੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ, ਸਰਵ-ਵਿਆਪੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੱਧ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ, ਹੋਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੋਂ, ਜੀਵਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਕਾਂਗ ਡੈਲਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਰੇਮੀ ਟ੍ਰੇਡਿਨਿਕ, ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਏਸ਼ੀਆ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਲਕ ਰੋਡ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੈਲਮ, ਅਤੇ ਡਾਇਨੇਸਟੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਪਾਦਕ ਵਜੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ TIME, Travel + Leisure, ਅਤੇ Condé Nast Traveler ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। . ਅਸਾਧਾਰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਕਾਬ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਰੇਮੀ ਨੇ ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਿਲਕ ਰੋਡ, ਮੰਗੋਲੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਾਈਡਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਲੇਖਕ, ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।