ਜੀਨ ਪਾਲ ਗੌਲਟੀਅਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰੈਟਨ ਟਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਲਟ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਬਲੀਚ-ਗੋਰੀ ਫਸਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਲੇਟੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਗੌਲਟੀਅਰ, ਕਾਲੇ ਕਮੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਨਾਲ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਰਚਨਾਤਮਕ ਉਦਯੋਗ ਬਲੂਚਿੱਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਅਤੇ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡ-ਕੈਪ ਯੂਰੋ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੇ ਜੀਵਤ ਸਟੀਰੀਓਟਾਈਪ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹੈ: ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮੁਖੀ, ਕਾਊਚਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਾਵਰ-ਪਲੇਅਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ - ਇੱਕ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋ ਉਸਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 60ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਗੌਲਟੀਅਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ," ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ - ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇਵੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਪੀ ਟਾਪ। , ਪੈਰਿਸ-ਚਿਕ ਪੈਨਸਿਲ ਸਕਰਟ ਅਤੇ ਖਾਈ-ਕੋਟ, ਕਾਰਸੈਟ ਡਰੈੱਸ, ਕੋਨਿਕਲ ਬ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਅੰਡਰਵੀਅਰ-ਜਿਵੇਂ-ਆਊਟਰਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
“ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਪਰ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਨੇਮਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸਪੰਜ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੌਲਟੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ, ਮਾਚੋ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡਰੋਜੀਨਸ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੇ, ਟੇਲਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟਵੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਭੋਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ; ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੱਤਣਾ ਆਸਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਸ - ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਵੱਡੇ-ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵੱਧ ਹੈ। "ਇਹ ਸਭ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ," ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼। "ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ - ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ - ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ - ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਪੁੱਛੇਗਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ।
ਪਰ ਗੌਲਟੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਸੀਵੀ ਡਾਂਸ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ (ਯੂਰੋਟਰੈਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੀਰੀਓਟਾਇਪ ਨੂੰ ਹੈਮਡ ਕੀਤਾ); ਪੇਡਰੋ ਅਲਮੋਡੋਵਰ, ਪੀਟਰ ਗ੍ਰੀਨਵੇਅ ਅਤੇ ਲੂਕ ਬੇਸਨ ਲਈ ਪੋਸ਼ਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ; ਸੈੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ - ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਟਨ ਜੌਨ ਦੇ ਗ੍ਰੇ ਗੂਸ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੰਟਰ ਬਾਲ ਲਈ; ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹਰਮੇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਮੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਹਰਮੇਸ, ਜਿਸਨੇ 35 ਵਿੱਚ $23 ਮਿਲੀਅਨ (Dh84.5m) ਵਿੱਚ ਗੌਲਟੀਅਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ 1999 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੋਰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਵਿਖੇ ਜੀਨ ਪਾਲ ਗੌਲਟੀਅਰ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਵਰਲਡ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। "ਹਰਮੇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਜਰਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਹੈ," ਗੌਲਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। “ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਰਮੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਦੋ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁੱਲ ਅੱਠ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਗਲ ਹਾਂ. ਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ”
ਨਵੀਂਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਪਰਲਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗੌਲਟੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸਲ ਅੰਡਰਵੀਅਰ-ਏਜ਼-ਅੰਡਰਵੀਅਰ ਲਾਈਨ - ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿੰਗਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ €10,000 (Dh500) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿੱਚ 2,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਜਦੋਂ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਗੌਲਟੀਅਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਟਵਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ, ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪਤਲੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਬੇਥ ਡਿਟੋ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਟ-ਏ-ਪੋਰਟਰ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੂਲੇ-ਕਵਰ ਬਾਸਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੌਲਟੀਅਰ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਕਾਉਚਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਾਈਨਲ
ਦਰਅਸਲ, ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਇਸ ਛੋਹ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਗੌਲਟੀਅਰ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਨ ਪਾਟੋ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਪਿਏਰੇ ਕਾਰਡਿਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੈਚਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਖਿਅਤ ਪਰ ਜੋਸ਼ੀਲੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ (ਗੌਲਟੀਅਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਨਾਲ ਸਕੈਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਪਿੰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ - ਇੱਕ ਮਾਪ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ)।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਗੌਲਟੀਅਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵਾਪਸ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਾ ਜਨੂੰਨ (ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੌ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੁਆਰਾ ਸਕਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ," ਗੌਲਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟੌ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੋ? ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰੋ. ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਓਨਾ ਹੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? "ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ," ਗੌਲਟੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। “ਕੋਈ ਸ਼ੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਹਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਹੁਣ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਫਰਕ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੌਲਟੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਸਨੂੰ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜੂਨੀਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਗ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਗੈਲਿਕ ਨੱਕ ਨੇ ਵੀ ਉਸਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਇਸਦੇ ਲਾਂਚ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੇ ਮਾਲੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ, ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਸੁਗੰਧ, ਹਰ 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਵਣਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1997 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਕਾਊਚਰ ਲਾਈਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਾਊਚਰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੌਲਟੀਅਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚ 30 ਘਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਸ 'ਤੇ, ਉਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹੇਠਲੇ-ਰੇਖਾ-ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ - ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਵੱਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ" - ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਪਰ ਗੌਲਟੀਅਰ ਜਿੰਨਾ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਸਦੇ 100 ਨਿਯਮਤ ਗਾਹਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 100,000 ਯੂਰੋ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੱਪੜੇ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
"ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਅਤਰ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ," ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਸਨੂੰ ਕਾਉਚਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। “ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਮੈਂ ਕਾਊਚਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਕਾਉਚਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ - urrgghh.
"ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਚੌੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਤਲੇ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ," ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਤੱਥ-ਆਫ਼-ਤੱਥ-ਤੱਥ 'ਤੇ ਹੱਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। “ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਊਚਰ ਗਾਹਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਾਊਚਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ. ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਹਨ।”
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਗੌਲਟੀਅਰ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਕੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਮੈਡੋਨਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੋਨਿਕਲ ਬ੍ਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਿੰਨ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ - ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਲਈ?
"ਆਹ ਨਾਨਾ," ਗੌਲਟੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਅਜਾਇਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ "ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੰਕਿਸ਼" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਿਣਾਉਣੀ ਦਿੱਖ ਸੀ। ਅਤੇ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ [ਮੈਡੋਨਾ] ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲੇਖ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ:
- That sponge-like mind hints at why Gaultier is one of the most creatively respected designers of the past few decades, skilled in blending the conventional and the outrageous, the androgynous with the macho, the high-brow with the irreverent, tailoring and streetwear.
- Now comes the recent opening of The Fashion World of Jean Paul Gaultier at the Montreal Museum of Fine Arts, a major career overview that will tour the world over the next two years.
- Rather, Gaultier, dressed demurely in black shirt and suit, looks more the chief executive of some creative industry bluechip company, and less the living stereotype of the mad-cap Euro fashion designer he toyed with during the 1980s and 1990s.
